Il ne reste plus que quelques jours à la fin de cette troublée 2021-2022. Depuis neuf mois, nous vivons dans un monde différent de celui auquel nous étions habitués. Mais même si la vie de nos jours ne semble pas être le moins du monde prévisible, nous avons réussi à en trouver une équilibre dans notre petit chaos.
Et aussi la mode, à sa manière, a cherché de nouveaux langages et de nouveaux modes de communication, entre présence physique et digitale, showrooms interactifs, avatars et gouttes spéciales.
Si certaines marques ont décidé de rester fidèle aux rythmes dictés par les calendriers, d'autres se sont emparés du ballon pour s'en libérer et changer de peau ou au moins présenter une lecture inédite et de nouveaux messages à votre public.
Comment a-t-il fait Gucci qui, il y a à peine un mois, a présenté la collection OUVERTURE de quelque chose qui ne s'est jamais terminé à travers un film de mode épisodique réalisé par le directeur créatif Alessandro Michele et le directeur cul Gus Van Sant.
Un voyage onirique et parfois surréaliste dans lequel les vêtements sont un peu prétexte à une réflexion esthétique sur le temps, l'art et les émotions.
Mais la marque italienne n'a pas été la seule à rompre avec le calendrier officiel: Bottega Veneta est Saint-Laurent ils ont décidé de présenter leurs collections à un autre moment, ouvrant des discours et des parenthèses antithétiques, à commencer par l'implication (ou non) du public. Regardons-les en détail:
Bottega Veneta: l'exclusivité de la SS21
Pour l'événement du 9 octobre qui a eu lieu au Sadler's Wells Theatre de Londres, Daniel Lee, directeur créatif de Bottega Veneta, invité uniquement une poignée de personnes, ceux qui contiennent l'essence de la communauté Bottega Veneta.
Ces chanceux "élus" ont eu l'occasion d'observer les objets de la collection Salon 01 , immergé dans un environnement minimal entre lumières colorées qui servait de configuration unique et de passerelle nue et complètement blanche, faisant de la vêtements vrais protagonistes.
L'objectif de Lee était de évoquent un sentiment de domesticité et la nostalgie de la liberté.
Pour ce faire, il a créé des robes à partir de matériaux souples est fluides tels que la laine, le lin, les perles et les fragments de coquille et les a assortis avec chaussures confortables comme, comment baskets mais aussi cales de plate-forme.
Les matériaux et les dessins montrent un Ambiance des années 60 qui nous donnent envie de sortir au soleil pour boire un café dans un robe-pull vert citron avec un sac assorti aisselle carrée. Ou promenez-vous au bord de la mer après le dîner, vêtu d'un robe avec minijupe rose poudré, compensées et sac assortis c'est un veste en maille beige pour s'abriter de la brise de la fin du printemps.
Bien que le nombre d'invités soit limité, Bottega Veneta voulait tout de même essayer de donner un sens de la communauté parmi les personnes les plus proches de la marque qui n'a pas pu participer au défilé.
Pour ce faire, la maison de couture a livré trois livres et un disque (tous en édition limitée) à leur porte. Le premier livre propose un regard sur le processus créatif de Daniel Lee et ses sources d'inspiration pour le Salon 01, le second, avec la collaboration de l'artiste conceptuel allemand Rosemarie Trockel, traite de la créativité et de la relation que nous entretenons avec les vêtements, et le troisième est une collection de photos prises par Tyrone Lebon dédié à la scène et aux coulisses.
Le disque est plutôt la bande originale du Salon 01, créée par le légendaire Neneh Cherry.
L'idée de Daniel Lee était de revenir, même temporairement, à un monde pré-pandémique ou penser à une nouvelle réalité, plus inclusive, qui donne un espace créatif et politique aux communautés jusque-là marginalisées?
Difficile de donner une seule réponse … mais il faut avouer que tout a été si bien fait que le la fascination pour la mode nous a attirés vers elle.
Saint-Laurent: la parade SS21 dans le désert
L'autre marque qui a un peu surpris tout le monde était Saint-Laurent dont la collection J'aimerais que vous soyez ici a été présenté dans un lieu incroyable: le désert et dunes du Sahara, un hommage au fondateur de la maison de couture, Yves Saint Laurent, d'origine algérienne.
Cet emplacement a le même effet que la toile vierge de Bottega Veneta, à savoir accent absolu sur les vêtements. Mais les deux spectacles diffèrent avant tout dans un détail, le public, qui de Saint Laurent est inexistant.
L'absence du public contribue encore plus à garantir que je vêtements sont le centre d'intérêt unique du spectacle et crée l'atmosphère qui Anthony Vaccarello il voulait transmettre beaucoup plus tangible.
Donc nous nous identifions aux modèles marchant au bord des dunes avec talons ouverts. Pas à pas, regardez après coup, il semble qu'ils sont les maîtres du désert et qu'ils le protègent comme si c'étaient des nymphes du désert.
Derrière et au-dessus d'eux un ciel de couleurs douces, alors qu'ils marchent déterminés à porter lingerie avec dentelle, collants semi-transparents ou pantalon oversize, barboteuses hautes à imprimés colorés et bordées de plumes, vestes courtes est short de motard. Le 60 et 90 ils se rencontrent à mi-chemin, donnant vie à la nouvelle esthétique rock'n'roll de Saint Laurent recherché par Vaccarello.
Les vêtements en maillot sont nouveaux Vaccarello qui en février 2021-2022 a présenté une collection dans laquelle le latex était le matériau principal. Ce retour à une esthétique des années 60 est une synthèse de réflexion sur le temps présent (Lockdown et homewear ont mis en avant des tissus doux et confortables, comme le jersey) et un plongeon dans les archives de la maison de couture.
Yves Saint Laurent, en fait, j'utilise le maillot en 1968 pour créer des vêtements faciles à porter; une année qui, comme nous le savons, a été pleine de changements sociaux et politiques, un tournant important et décisif depuis des décennies.
Un peu comme, qu'on le veuille ou non, on se souviendra de cette 2021-2022 compliquée.
