«La mode doit être sans sexe. La façon dont vous vous habillez est la façon dont vous vous sentez, la façon dont vous vivez, ce que vous lisez, vos choix. "
Une réflexion très opportune celle qui Alessandro Michele, directeur créatif de Gucci, se poursuit depuis ses débuts en janvier 2015 à la tête de la marque florentine, après le départ de Frida Giannini.
Cinq ans après ce premier spectacle - le Automne Hiver Homme 2015 préparé en un temps record, à quelques jours de la Fashion Week - le thème sans sexe continue de trouver de plus en plus de place dans le monde de la mode.
(Sur la photo: défilé Gucci automne-hiver 2015-16. Crédits: Getty Images)
Ceci est démontré par les nombreuses marques et maisons de couture qui ont fait le fluidité de genre le point de départ pour la construction de ses propres collections. Le dernier en ordre chronologique est celui récemment lancé par Stella McCartney, "Partagé" : une ligne de pièces unisexes conçu en vue d'une garde-robe partagée - «partagée» en fait - qui interprète «le besoin inné d'être connecté aux générations futures».
Pour jouer un rôle fondamental sont les garçons et filles aujourd'hui - la dite Génération Z - très peu enclin aux catégorisations et modèles de genre préétablis. Sans surprise, même les géants de mode rapide ils se sont adaptés pour suivre, en ajoutant des propositions ad hoc destinées à être portées indifféremment par elle et lui, mais aussi par ceux qui ne se reconnaissent pas dans une identité sexuelle binaire.
(Sur la photo: la collection Billie Eilish x Bershka. Crédits: bershka.com)
Exemple sont les leaders de la ligne Denim Wo (Homme) de Zara ou ceux de la dernière collection signés par Billie Eilish est Bershka composé de pièces basiques et oversize, les mêmes que l'on voit souvent portées par la chanteuse et icône de la génération Z. Qui veut préciser: «Je porte ce que je veux porter. Je n'ai pas de règles préétablies ».
La réalité est l'intérêt pour le sans sexe a des racines lointaines et il y a plusieurs moments où la mode a défié les stéréotypes de genre.
Le costume, premier vêtement "sexless" de l'histoire du costume contemporain
UNE une pièce de tissu coupe en T, sept boutons, une ceinture et quelques coutures. Telles sont les caractéristiques de ce qui peut être considéré premier vêtement unisexe de l'histoire du costume contemporain: le costume. Créé en 1919 par l'artiste futuriste Ernesto Michaelles - en art Thayaht - comme "habitude universelle" avec l'intention révolutionnaire d'aller à l'encontre des schémas et préjugés préétablis, elle obtient même une publication dans "La Nazione". Le journal florentin a inclus les instructions et le modèle de papier dans les éditions du 17 juin et du 2 juillet 1920 pour permettre à quiconque de le faire de ses propres mains. "Salopette, les gens seront en salopette", a prophétisé l'artiste, jouant avec l'étymologie du terme qu'il a lui-même inventé.
Jacques Esterel et la première jupe homme
«Pour faire de la couture, il faut avoir le courage d'oser». Le créateur français aux multiples facettes en a toujours été fermement convaincu Jacques Esterel, rappelé, entre autres, pour avoir conçu la robe de mariée de Brigitte Bardot en 1959, mais surtout pour son approche extrêmement mode avant-garde. Pensez à ses présentations, des spectacles à part entière entre mode, poésie et divertissement où tout peut arriver. Voir aussi une série de mannequins défiler la tête complètement rasée, comme cela s'est produit en 1964. "J'ai voulu essayer de mettre en valeur le visage d'une nouvelle manière", telle est la déclaration du couturier, qui quelques années plus tard introduira ses collections jupes pour hommes et vêtements en jersey unisexe.
(Sur la photo: Collection Jacques Esterel 1966. Crédits: Getty Images)
Vivienne Westwood, la muse du punk
Précurseur de la contamination entre les genres, l'excentrique designer anglais a donné la parole à la punk comme nous le savons, renversant les idées conventionnelles. Dès les premières créations - vendu dans les années 1970 dans sa boutique londonienne, au numéro 430 de Route royale - jusqu'aux collections actuelles (une combinaison de citations historiques, d'expériences vestimentaires et de détails inédits) portées sur les podiums depuis le début des années 1980, Vivienne Westwood a radicalement changé la façon dont les gens perçoivent la mode.
(Sur la photo: un cliché de la première collection dessinée par la créatrice, l'automne-hiver 1981-82 intitulée "Pirates", avec laquelle elle lance le look "New Romantic". Crédits: Getty Images)
Jean Paul Gaultier, l'Enfant Terrible qui a brisé les clichés et les catégorisations
Toujours enclin à enfreindre les règles, Enfant terrible de la mode française - ce qui lui a donné au revoir aux podiums en janvier dernier avec un spectacle qui restera dans l'histoire - il a toujours manifesté tout au long de sa carrière la volonté de aller au-delà des catégorisations, briser les clichés et les frontières entre les sexes, les races, la sexualité. Parmi les collections qui ont fait le plus sensation, celle de 1988 intitulée "Une armoire pour deux ", une attaque tout sauf voilée sur la garde-robe des deux sexes, parodiée à travers des bustes à baleines apparentes et des smokings féminins, des chemises pour hommes aux textures évanescentes et des boxers portés à la place des shorts.
(Sur la photo: défilé printemps-été 1985 "Une garde-robe pour deux". Crédits: Getty Images)
Les «maîtres» japonais
«Quand j'ai commencé à dessiner, je voulais faire des costumes pour hommes pour femmes. Je me demande toujours qui a décidé qu'il devrait y avoir des différences dans les vêtements des hommes et des femmes. Peut-être que les hommes l'ont décidé. " Pour affirmer que c'est Yohji Yamamoto en 1983 - quelques années après ses débuts à Paris - lors d'une interview. Le créateur japonais classé par le magazine i-D comme l'un des créateurs de mode les plus importants et faisant autorité de la scène actuelle, est encore aujourd'hui l'un des promoteurs de la firme neutre de genre , avec deux collègues faisant autorité: Rei Kawakubo, son premier compagnon et fondateur de la marque Comme des Garçons (qui avec ses créations conceptuelles a toujours remis en question les idées de la civilisation occidentale concernant la forme du corps et la discrimination sexuelle) et Issey Miyake parmi les premiers créateurs japonais à présenter leurs collections sur les podiums européens, en 1973. Miyake est aussi le premier à «appliquer» les notions de vêtements japonais aux lignes occidentales, comme le concept de taille universelle.
(Sur la photo: défilé Yohji Yamamoto automne / hiver 2021-2022 / 2021. Crédits: Getty Images)
Sans genre contemporain: pas seulement Gucci
(Sur la photo: défilé Maison Margiela printemps-été 2021-2022. Crédits: Getty Images)
Nous l'avons dit au début: il y a de plus en plus de marques et de marques de créateurs qui, ces dernières années, ont placé le thème de fluidité de genre. Parmi ceux-ci se trouve le controversé et ingénieux John Galliano, de 2014 à la direction de Maison Margiela cette saison après saison a de plus en plus éclairci la frontière entre les genres au point de l'annuler. Le créateur n'a pas seulement travaillé sur les vêtements et a lancé le printemps dernier "Arraché" , une sac sans sexe qui rend hommage au jargon de la nouvelle génération et aux valeurs de diversité et d'inclusion: «Il n'y a pas de règles. Vous écrivez votre histoire ».
Partageant ses pensées, c'est l'anglais Jonathan Anderson, fondateur de la marque J.W. Anderson qui depuis sa création, en 2008, n'a jamais montré beaucoup d'intérêt pour l'écart entre les vêtements pour hommes et pour femmes. «Les vêtements ne sont que des vêtements. Tout le monde peut les porter ». Pour le pousser à introduire une ligne féminine aux côtés de la mode masculine, ce sont précisément les femmes qui ont acheté ses vêtements avec un style décontracté déjà à une époque "pas suspecte".
Et à propos de Stefano Pilati et son Identités aléatoires, la ligne de agender de vêtements est comme saisonnier lancé sur Instagram en 2017? Comme l'a dit le concepteur lui-même, «Le hasard représente le caractère aléatoire de l'existence, et les identités sont la réponse à ce caractère aléatoire. Les deux termes définissent l'espace dans lequel les gens peuvent s'identifier non pas aux tendances, mais à la personnalité, à la fonction, à la qualité et au design ». La dernière collection, qui comprend des chaussures et des bottes à talons réalisées en collaboration avec Birkenstock et avec la marque chinoise de vêtements de sport Li-Ning, a été présentée à Pitti Uomo 2021-2022.
Mais l'édition hivernale du défilé florentin a également vu le protagoniste Telfar Clemens, une marque new-yorkaise adorée des initiés de la mode qui a remporté le prestigieux prix en 2017 Prix CFDA (le prix convoité décerné chaque année par le Conseil des créateurs de mode d'Amérique), connu avant tout pour ses sacs qui ces derniers temps ont rassemblé un très grand nombre de toxicomanes. En réalité, c'est une marque qui poursuit un concept de mode inclusif et démocratique depuis plus de 15 ans, bien représentée par le slogan "Ce n'est pas pour vous, c'est pour tout le monde" .
